女修行者
在色达五明佛学院住着上万名觉姆（女修行者），她们有些是藏族人民，其他人来自全国各地。佛学院每天给她们补贴8元钱，其他的生活费用就全靠自己解决。我来过这里两次，每次都会碰到这些年轻的觉姆们扛上木板或背着石头上山，建造自己在佛学院的小天地。所有的生活用水都靠自己一罐一壶或背或提地弄上山。虽然在这里修行是清苦的，但我却能看到她们如格桑花般的笑脸，这些如花的青春如佛前的一朵青莲，静静地绽放在这浓浓佛语的山谷中。
到底是什么力量让她们虔诚地来到这里，过着清苦的生活？一张张质朴、纯净的脸孔后有着怎样的故事？在悠扬的诵经声中，我也慢慢沉静下自己的心……
4.3迷路
2010年7月，我参加完亚青寺的大****，匆匆告别了山头上正准备竖立起来的高大佛像，准备去新龙。
从亚青寺出发已经是下午三点了，亚青寺距离新龙200多公里，有两条路可以到达。比较熟悉的一条是从白玉方向走，但听当地人讲这条路比另外一条路多80公里，为了节约这80公里的路程，我们就在当地人的指引下，从亚青的土路出发了。
当地人对路况的描述与我们的期望相距甚大，他们告诉我：“你们这个越野车好走，还近。”我们就在沾沾自喜的自信中出发了，迎来的却是一条满地坑洼泥泞的土路。那几乎是我出行十一年以来所走过最差的一条路。每一次的颠簸，都会让后排座的人腾空跃起。本来摆放整齐的相机包，现在散落在后备箱里，和我一样可怜巴巴、灰头土脸的。但此时此刻，只能硬着头皮向前走。
翻过一座又一座山，趟过一条又一条河流，太阳从刺眼的金黄色到鸡蛋黄般的红黄色，再演变到桃花般的浅粉色，留下一片黛色的天空。夕阳的余晖在天际间慢慢地拉下帷幕，山头上五彩的经幡渐渐消失在我的视野里。黑夜来临前，我们欣赏了一场天空的表演，然后黑夜吞没了我们。
高原的夜晚来得特别快，窗外已是漆黑一片。我打开车上所有的光源，照亮前方泥泞的路。开始时还能在山路上碰到几台当地的农用车，到后来只剩我们孤军奋战了。
黑暗中，5个小时过去了，我们依旧没有走出大山。心中忐忑之际，我隐约看到山下微弱的灯光，不由得兴奋起来，希望那是县城边农家人的灯光，但转过弯才知道是对面来的车灯。我后悔没有带上GPS，在前不着村后不着店的山路上只能向前走。下山后，我惊喜地看见了一座期盼已久的小村庄，决定停车问路。
我站在路边高喊：“老乡，老乡……”
声音在广阔的大山里，显得格外微弱，很快就被空气稀释了。
藏式房屋一般都是两层楼的土坯房，门口有一个大院，一楼是饲养牲畜和堆放杂草的地方，二楼住人，再向上是晒粮食的平台。此时已夜深，每家每户二楼的雕花木窗都关闭着。我一边大喊，一边用手电筒照亮他们的窗户，期望有人能看到灯光。
一户人家叫不应，我又向第二户人家喊去。终于有一家开门了，从昏暗的灯光中走出来三个人影。近前一看，原来是一位面色黝黑的藏族小伙子领着两个孩子向我们走来。由于语言不通，沟通起来很费劲，孩子们都很小，还不会汉藏翻译。半蒙半猜地听懂他告诉我们离县城还很远，前方路上也没有加油站。藏族人先用手一直指着自己的房子，又用手往嘴上摇摆，示意我们去他家里吃饭并住下。我有点不知所措，轻声说：“我还是走吧。”这句话似乎不是在对他说，而是在对自己说。既不知道前方路况，又是在深夜，我们商量后决定在藏家留宿。
带我们来的藏族小伙叫尼玛，紧随他的脚步，我们来到他家，通过一个宽大的木楼梯上了二楼。我不禁惊叹空间的宽大，昏黄的灯光下，几根原木大柱顶立在房间中央，厨房的墙壁上整齐地挂满了各种铜制的锅碗瓢盆。
灶台里的柴火熊熊燃烧，映红了正在做饭的藏族姑娘的脸庞，她正忙着做青稞馍馍。她穿着及地的藏袍，长长的辫子垂到腰间。她看见我们来，红扑扑的面容上露出了羞涩的笑容。如果我手中拿着相机，一定会抓住这自然质朴的精彩瞬间。
灶台前高大的烟囱从雕花木格窗前穿出房顶，窗台前摆放着一个硕大的红色转经筒，一位满头白发的老阿妈依靠在窗边，一边拉着带动转经筒转动的绳子，一边呢喃着经文。她看见我们，微笑着却没有停下。
在客厅的另一角，摆放着藏式的沙发和雕花茶几，一位饱经风霜的老阿爸微笑着坐在那里，用比较标准的汉语欢迎我们。我们惊讶老阿爸的汉语说得如此好，聊过后才知道老阿爸是当地的村支书，用当地话来讲是见过世面的人，退休前经常去县里开会。
我们谈话时，尼玛从客厅的另一角抱出了一箱像啤酒一样的东西。我连连摆手，说不喝酒，他却用生硬的汉语答道：“这不是酒，是饮料”。我很纳闷，拿过来一看，原来是一种叫“啤儿爽”的像啤酒的饮料，我猜想那一定是藏家人过年过节才拿出来喝的东西。我用强硬的口气说不喝，但热情的尼玛，已经一口气开了五瓶。尽管有些犹豫，但在这样的诚意下，再普通的饮料也变得格外爽口。
已经是晚上九点了，藏家人居然还没吃饭。尼玛的年纪与我相同，却已经有两个孩子了：老大七岁，老二五岁。姐弟俩一手端着一碗白米饭，另一手拿着一个妈妈刚做好的馍馍，没任何菜，就笑呵呵地吃上了。尼玛问我们要吃什么，让妻子给我们做。我看他们的晚饭已经做好了，就马上回答说自己不饿。“昨天在玛尼干戈买的馍馍还有几个，不吃就坏了”，我笑呵呵地说，然后用一个馍馍加一杯水当晚餐。尼玛一家人的晚饭就是白饭加馍馍，没有任何肉类或蔬菜。孩子们吃完后便睡觉了，弟弟不想上床，就在窗台边睡着了。房子的两侧都有飘窗一样的窗台，上面摆放着羊毛毯子，可供人坐，也可睡觉。
见尼玛并没有想要休息的意思，我便和他拉起了家常。尼玛的房子是今年新盖的，为盖房子他借了很多钱。因为木材和雕工很贵，所以这样一栋房子，造价在二十万左右。为了省钱，他家有很多家具都没敢上漆和雕花。随后尼玛拿出自己的本子让我们给他留下通信地址和电话号码，说以后要给我们打电话，他也给我们留下了他家的电话号码。
我一边感谢他今晚的“相救”，一边塞钱给他，但他说什么也不同意，说这不算什么，以后他去成都时，也住我家里。
尼玛见我很累了，便抱出一大堆的被子，示意让我们睡在“飘窗”上。三位老师分别睡在窗前，把最好的沙发位子让给了我。尽管我当时很累，但躺在这间充满原木味道的大房子里，却睡不着。想着今天发生的事情，尼玛像是在危难时刻，上天赐予我的天使，帮我们走出困境。我喜欢这样有惊无险的出行经历，能为我的行走日记中增添美好的回忆。
我们就这样美美地在尼玛家中度过了温暖的一夜。
次日凌晨，我在一阵打柴、升火、拉风箱、舀水的声音中醒来。我知道那一定是尼玛的妻子旺姆起来烧水做饭了。我起身望了一眼灶台，旺姆正拉着风箱。灶膛升起的火苗又映红了旺姆的脸庞，旺姆长得很漂亮，高挑的身材，标准的鸭蛋脸，鼻梁高挺，典型的藏族人五官，皮肤有些黑，但很衬她。那一次的画面一直定格在我记忆的深处，只要闭上眼，我就能看到那个馨香的清晨，闻到房间里浓浓的柏桑味道。
窗户前旺姆梳理完乌黑发亮的长发后，接着为女儿梳小辫。老阿妈起身坐在那个老位子上，拉起了那个不知转动了多少个年月的转经筒。相同的画面日复一日，如转经筒般轮回，轮回着的还有生生世世的祈望。
旺姆为我们煮了一大锅面，拌上家里仅有的辣椒和羊油，递给我们。这个味道对我来说有些难以下咽，但看见尼玛笑呵呵地坐在旁边看着我们，我也呼呼吃了一碗。
昨晚说好了，今天要为尼玛拍全家福。旺姆为孩子们穿上了干净鲜艳的汉服，那是她们觉得最漂亮的衣服。拍完后，我又让她们换上自己的藏族服装再照一些。房前屋后，所有能取景的角度都为他们照了个够。
最让我记忆深刻的是，一家人要站在房前院落里照相时，老阿妈却怎么也不肯，后来才知道老人是不好意思被邻居看到。
临走前我将手里的念珠送给了老人。念珠是我在西藏历史上的第一座寺院——雍布拉康向活佛请来的，它已经陪伴我好几年了。念珠是檀香木的原色，我喜欢那股原始的纯木香味。
老阿妈总是坐在窗前拉动着硕大的转经筒，但是却没有拨念珠。我想可能是她不小心弄丢了自己的念珠吧？这里交通不便，没那么容易请到自己新的念珠。
当我离开时，把念珠放在了老人的手心。霎时，老阿妈脸上绽出了会心的笑容，尽管我们语言不通，但老人还是拉住我的手，说了好多我听不懂的话，我知道那一定是感谢的话。
老阿妈迈着蹒跚的步子送我们上了车。那一刻，我对这串有纪念意义的念珠没有一丝不舍，因为它找到了更好的归宿。老人会每天转着它诵经，捻着它祈福，在功德圆满的信仰中抵达愿望的彼岸。
我把手里另外两串绿松石的手链也送给了旺姆和她的女儿。我与尼玛一家六口人挥手道别时，金色的朝阳已经挂在尼玛家的房顶上。我发动了马达，前方还有未知的故事等着我。
回到成都后，我给尼玛的两个孩子寄去了一些书籍和衣物表示感谢，同行的人们也寄去了照片和问候。尼玛有时会打来电话，用不标准的汉话寒暄几句。我与他们一直保持着联系，就像自己有一个远方亲戚住在藏族聚居区的深山里一样，每想到他们心里总是暖暖的。
《香巴拉并不遥远》这首脍炙人口的歌曲，描绘了“香巴拉王国”迷人的景色和人们对其意韵的不懈追求。香巴拉也被称为香格里拉，这梦一样的名字，让人联想到美丽、神秘的天堂。
其实，香巴拉不只是单纯意义上的名词。无论走到哪里，无论身处何方，每个人心灵深处都有一个属于自己的香巴拉王国，香巴拉就住在我们每个人的心底。
寻找香格里拉的路程从成都平原一直向西，踏上“大地的台阶”，就可通向雪山的家园。在经过雅安之后，地势开始急剧上升。二郎山是雪山家园的大门，走进这道大门之后就有无数圣洁的雪山开始默默俯瞰着你的行程。贡嘎山（海拔7556米），横断山区的最高峰，也是距东部发达地区最近的一座海拔7000米以上的高山。稻城亚丁的三座神山，仿佛三座洁白的金字塔由冰川雕刻出锐利的山脊，蓝天下勾勒出直上苍穹的轮廓，那是一种无言的美，摄人心魄。
【路线（总里程约1050公里）】
成都——（139公里）雅安——（215公里）康定——（79公里）新都桥——（69公里）雅江——（136公里）理塘——（120公里）桑堆——（81公里）乡城——（109公里）稻城——（63公里）日瓦——（47公里）亚丁。
