从澜沧江翻越碧罗雪山至怒江，大约有三天路程。我带上足够的压缩干粮，望一眼面前黑沉沉的大山，孤身踏上了漫漫的山路。
尽管在出发前，我曾多方了解山中的道路，但不幸的是，我还是迷失了方向。山林中的岔路实在太多，谁也搞不清它到底通向哪里。好在我很快听到了一阵流水声。我循声寻去，只见一条清澈的溪流从我面前奔流而过。经验帮助我作出判断，这条溪流是茨中河的支流，只要顺着这条溪流一直往上走，就肯定能到达它的源头碧罗雪山。我在溪流旁蹲下来，仔细地辨认着那些模糊的痕迹。可是，遗憾得很，我没有发现任何人为的迹象。我稍稍犹豫了一下，还是顺着溪流往上走。
大约又走了两个多小时，我越来越觉得自己走的路显然是通往碧罗雪山唯一的道路。茂密的原始森林使这条溪流周围再不会有任何道路可通，相通的只是流水。一路上，到处有小瀑布飞溅，清澈的流水，喝起来甘甜可口。下午很晚的时候，我忽然听到附近林子里传来伐木的声音，一个农夫正在砍伐一棵粗壮的树木，从他那里我知道自己所走的路是正确的。
农夫告诉我，他砍伐木材是为了修房子。我问他修一座房子需要多少木材？他说200立方米吧！农夫的回答让我很奇惊。当地民居多为竹木结构，这数以千万计的民居，要消耗多少木材，毁坏多少森林？我瞧着被锯斧伐到的大树，心中不免一声惋叹：人类对森林的伤害何时才能停止！
快到黄昏时，我终于到达茨中牧场。牧场里有牧人筑起的简易窝棚，里面空空如也，所幸有一些木板，可以躺下休息。
我在附近捡来一些木柴，烧起熊熊篝火。我用木棒将门顶牢，以防野兽侵入。我忽然觉得奇怪，整个一天，不仅没有发现野兽，而且连一只野鸡也没有看见，于是，我的心头不禁又滋生出一丝遗憾。
我吃掉了一方压缩饼干，蜷缩在火堆边沉沉地睡去。山间的夜很静谧，只有呼啸的风声在夜空中永无止歇。半夜时分，气温骤然下降，我被冻醒了，面朝篝火的一面倒还觉得暖和，但另一面却透骨地凉。我躺在木板上，时而翻过来，时而翻过去，再也无法入眠。我不停地辗转着，迷迷糊糊地祈祷黎明到来的时刻。
天麻麻亮时，我迫不及待地爬起来上路。走了三个小时，总算没迷路。而此时此刻，我已经看到了碧罗雪山美丽的山峰。
等我走到碧罗雪山脚下时，阳光正为峥嵘的雪峰加冕，环绕雪峰的云雾已经散尽，圣洁的灵光淡淡地洒在雪峰上，使碧罗雪山变得更加庄严和美丽。
从雪山脚下攀爬到海拔4300米的丫口，相对高度仅1000米左右，里程不过5公里，只是通往山巅的道路异常陡峭，许多地方几乎是手脚并用在爬行。稍一大意，就会有掉下悬崖的危险。我气喘吁吁地一步一步往上爬，几乎每走几步，都要停下来喝口水，歇一歇。很快，水壶里的水喝光了，通向山上的道路居然没有溪水可寻！两个小时过去了，我感到喉咙冒烟，两腿发软，全身的骨头像散了架似的。但我不敢再坐下来休息，我害怕自己一坐下去就无法站起来了。我强忍着饥渴，咬紧牙关，艰难地移动着脚步。通往山巅的路时宽时窄，坡度却越来越陡。爬几步，甩一把汗，爬几步，喘一口气。一道陡坡，又一道陡坡……天空忽然开敞，我终于站到了碧罗雪山的丫口上！雪峰下，撒落着无数个冰湖。我迫不及待地一头埋进湖水里，一阵狂饮……这清澈甘甜的琼浆玉液呀！
我几乎是踏着碧罗雪山的肩头翻越了碧罗雪山。翻过雪山后，我以为路要好走一些，但我的想法显然过于乐观了。我要走的几乎是一条近乎垂直的下坡路。陡峻的坡面上，道路呈“Z”型一弯又一弯。走在这样的路上，每个人的性命完全把握在自己的行走技巧上。下脚不稳或重心偏移，都有可能发生危险。
然而，不管怎样，我终于在傍晚时分赶到了色洼龙巴牧场。回望一眼暮色中的碧罗雪山，心中无限感慨，也无限快慰。我想，一个人只有走过这样的道路，才能真正欣赏并领会到雪山的精神内核，其生命才会如雪山一样的美丽、纯净、强盛与崇高。
色洼龙巴牧场也有许多窝棚，这些窝棚修造得比较好，能遮风挡雨，而且窝棚里还留有牧民没有烧完的柴火。这太令人高兴了，这个晚上我睡了个好觉。
翌日出发时，我却找不到路了。于是，我只好顺着色洼龙巴河往下走。因为我很清楚地知道，这条河最终要汇入怒江。
河流两边的树木浓密，阳光照不进来，路面几乎全被枯枝败叶覆盖了。我深一脚浅一脚地走着，气喘吁吁，直到中午时分，我终于碰到了一个背着弩弓的猎人。在山坡的拐角处，我们差点迎头相撞，彼此都吓了一跳。
我抹抹胸口，稍稍平静了一下，然后微笑着向他问好。他很惊异地看着我，半晌没吭声，直到我递过去一支烟时，他才乐呵呵地朝我直点头。猎人叫阿岩，是怒族人，他告诉我，再走两个小时路程，就可以到他们村了。我问他山中有什么猎物可打，他说已经没有什么猎物了。我又问他：“你的弩弓于什么用？”他回答：“射鸟。”我摸摸他那做工精致的弩弓，心头不禁感到一丝悲哀。
山道上，不时可以看见一头或数头牦牛悠闲地吃草，它们脖子上的铜铃发出“叮叮当当”的响声，就像是在催醒森林之梦。这清脆的铃声呵以使牛马不至于丢失，也可以向猛兽发出警告，使弱势牲畜得以在人类的庇护下安全徜徉在森林与草场之中。
黄昏时候，我终于来到筑在山腰间的一个怒族寨子——贡卡。这儿距怒江大约还有8公里。
贡卡是一个奇特的山寨，全村有17户人家，阿农老人一家的人口就占了一半。阿农老两口有10个孩子，7男3女，孙子15个，重孙7个。寨子里有一所学校，校舍是木板危房，全校共有师生6人，1个老师和5个学生。村里人基本上不会讲复杂的汉语，尽管这样，我还是受到了怒族乡亲的盛情款待。阿农老人杀了一头猪仔，并用“沙拉酒”招待我。这“沙拉酒”竟是用一只山耗子，剥皮去内脏，爆炒后倒入烧酒在锅里煮开制成。我喝了一口，那味道，啧，我无法享用。据说，这种“沙拉酒”有时也用鱼肉或鸡蛋之类的东西做锅底。
在贡卡小寨住了两日，我便经怒江畔的捧打乡乘车来到贡山县城。人们告诉我，2001年，独龙江正式通车，但由于公路时有塌方，何时有车则全靠运气。每年11月至4月间，大雪封山，人马车皆不能进出。现在去独龙江大致有两条路，一条老路即由原来的马帮道翻越高黎贡山，到达独龙江，路上要走三天，在山上住两宿。另一条是走公路，徒步大约也需要三天时间，才能到达目的地。
遥远而神秘的独龙江是尚未被污染的原生态处女江。它发源于西藏察隅，在云南由北向南沿着中缅边境蜿蜒150公里后流入缅甸。由于这150公里正好与金沙江、澜沧江和怒江形成并流之态，所以，亦有人将这段流域戏称为“四江并流”。
过去，世人了解独龙江，大多是从皮毛商嘴里得知的，说是在独龙江河谷里居住着一个少数民族，他们有自己的语言和奇异的习俗，穿兽皮食野果，成年女人一律纹面，过着相当原始的生活。后据考证，这支土著于1921年正式定为独龙族，现有人口近5000人。
第二天上午，我去汽车站了解车况，正好碰上一班往独龙江的车。不过，班车并不是那种大客或中巴，而是一辆在电影里才能看到的老式中吉普。由于每天只发一班车，所以，7个座位的中吉普竟挤满了15个乘客。而且票价不低，短短98公里路程，每人收费50元。
上午10点钟，中吉普开出县城，向神秘莫测的独龙江驶去。公路盘旋而上，路上多处塌方，从山涧流下的雨水肆意漫过路面，一些路段汽车只是勉强可以通过。中吉普蹒跚了近3个小时，终于爬上了这条公路的最高点——海拔3346米的黑普破洛丫口。
翻过丫口，公路又开始盘旋而下，由于沿途所经过的地方全是高黎贡山的核心地带，满眼所见，风景如画。中吉普在高山河谷之间不断地迂回着，等我看到美丽的独龙江时，已是下午4点。
江边的孔目村，是独龙江乡政府所在地。位于街道中心的乡政府办公楼是一座四面透风的旧木板房。乡政府旁边有一所小学、卫生院和五六家杂货铺兼饭馆，周围散落着30来户农家，也全是茅草屋。孔目是中国境内距离边境线最近的乡政府所在地，与缅甸边境距离不过10公里。但出人意料的是，外地人来孔目并不需要办理任何“边防证”之类。
独龙江确实是一条嫩绿的河流，河水清澈无比。沿江连接两岸的方式有很多，较常见的是溜索和藤桥。溜索一般人不敢过，但独龙人无论背多少东西都能通过“溜索”飞身过江，动作之轻盈敏捷，如履平地。藤桥的藤条间距离宽窄不一，间缝大的可以掉下一头牛。风吹桥摇，人在上面行走，稍不留神，就有掉下去的危险。
傍晚下了一场雨，街上立刻变得泥泞不堪。孔目没有影院，没有歌厅，可供人们消磨时光的地方非常少。于是，人们便猫在街上的馆子里喝干酒。所谓“喝干酒”，就是光喝酒，不吃菜。独龙人似乎天生海量，无论男女，都特别能喝。我发现一个纹面女人，也在馆子里和她的朋友喝干酒，不到半个小时，她们两个人就喝干了两瓶白酒。我走过去，随便找个借口跟纹面女人聊天。纹面女人大约50岁左右，她很爽快地告诉我一些有关纹面女人的事。纹面女人叫董春莲，1966年纹面，那年她刚满10周岁，是独龙族最后一个纹面的女人。现在，整个独龙江，还有62位纹面女人，年纪最长的纹面女人居住在中游迪政当村，今年108岁了。董春莲的汉语说得很流利，除了汉语外，她还能讲怒族语、傈僳语、独龙语、纳西语及藏语。我对她的语言天赋感到惊叹，但她却不以为然。她说独龙江像她这样会讲多种语言的人非常多，有的还会白族语甚至缅甸语等。我听了，更是惊叹不已。
最后，我希望能为董春莲拍张照片。但她不让拍，说除非给50元钱。我愣了愣，方才对她的好感顿时消失大半。我想了想，说：“那就不拍了，我请你们喝酒吧。”我叫老板拿了4瓶白酒，这是贡山产的白酒，每瓶仅2．5元。我陪她们喝了一杯后，表示不胜酒力，请她们慢用。随着，我起身告辞。董春莲见状，就追出来对我说：“你很讲义气，那就拍一张吧。”我暗自笑了笑，这恰恰是我所期待的。
天色已经暗下来，空气中似乎还飘着一层淡淡的雨雾。我知道自己的傻瓜相机无论如何也拍不出好效果，但我还是很认真地将这位最后的纹面女人摄入镜头。
在独龙江，纹面女是最具神秘色彩的话题之一。有人认为，纹面女是独龙族颇具特色的文化现象。但更有人认为，纹面女其实是独龙族妇女的一部苦难史。对于人数不多的独龙人而言，在受到外族的威胁时，往往只能靠逃避来解决问题。为了不被掠去为奴，女人只能采取纹面的方式。久而久之，便演化为一种习俗。随着时代的进步，这种畸形的习俗早已被抛弃，不久的将来，纹面独龙女将成为历史。
独龙江在我的心目中是一片乐园，我一直以为那里会有一片净土在等着我。然而，当我沿着高黎贡山曾经的马帮驿道走进独龙江时，却并没有发现自己想象中的世外桃园。外来人的脚步声正在不停地惊搅这个宁静的世界。这些外来人里头，自然也包括我在内。可是，我们带给这片土地什么呢？是文明吗？也许。只是，当独龙人不再使用弩弓狩猎，而是背着猎枪在市场上为一张毛皮讨价还价的时候，当隆隆的山炮声轰开陡峻的山崖而让汽车长驱直入的时候，当纹面女的后人们兴致勃勃向外来者兜售旅游纪念品的时候，美丽的独龙江还有什么可以吸引世人的昵？
离开独龙江的前夜，我花费数小时倾听江水的浪涛声，我的思绪也随之飞越起来。我想象着它那巨大的能量和生命力，想象着它现在的足步是怎样地与过去和未来的旅程串系起来。在这险僻的峡谷，在这流淌着亘古的、神秘的渊瀑的深处，我的心底涌起了许多可亲的或可悲的情结。我对人世间的真纯有了更殷切的希冀，我对人世间的虚伪有了更固执的憎恶。是的，我是决意以自己半世的生命到处漂泊，无论日子多么艰辛，无论心之天空有多少乌云密集，我要卸却重荷，像江河一样平凡而又不屈地流向远方……
也许有一天，我要告诉人们，我一生中一无所获，只是用一腔澎湃的热血与勇气，游历过远方，那是一个虚幻缥缈而又生动神奇的远方。我活着，不会有无上的荣誉；我死了，也不会留下墓志铭。但是，我愿将我的灵魂放逐在行旅中，让生命化作自由的野风，在哪里飘散，就在哪里把我最后的一口气吐向茫茫的天空！
