如今T恤衫作为休闲服出现在世界的各个角落，它已经不再具有反传统文化、反体制的意义，T恤衫与牛仔裤、夹克衫是天生的好搭档，洋溢出健康的平民气息。1998年抗洪赈灾的演员大多数都穿着T恤衫，拉近了与灾区人民的距离。但同时T恤衫又是最时髦的，CK公司和RalphLauren公司曾多次让男模着T恤衫登上时装广告。很多阳光靓丽的女孩也喜欢穿一件短小紧身的迷幻色T恤衫。
T恤衫的结构设计非常简单，款式的变化一般是在领口、下摆、袖口、色彩、图案、面料和造型上，T恤衫基本上分为有袖式、背心式、露腹式三种形式。T恤衫是夏季服装中最为活跃的品类，T恤衫可自由自在地搭配，关键是选择好同一风格的下装，才能穿出流行的款式和不同的味道。
早期的T恤衫都很宽松，可搭配短裙、短裤或牛仔裤，显得十分健康，充满活力。近几年，开始流行合身的小T恤衫，这种结合可展示出女性秀美的体形；露腹式T恤衫，更能洋溢出青春的活力，是夏天不错的选择。T恤衫搭配热裤，会摩登性感十分抢眼；T恤衫搭配牛仔裤则能显示出我行我素的个性；T恤衫搭配小A裙，会显得清雅活泼，又不失淑女味道；T恤衫配热裤则动感十足，适合跳街舞。
和服的由来：
日本的“国服”从高句丽服装演变而成
日本人民在过节或者结婚时，都会穿上他们的国服和服。和服非常精美，但它是如何产生的呢？1973年，在日本奈良地区明日香村的岗松墓地中，人们找到了几幅古代壁画。墓地的主人身穿高句丽式服装，身份还无法确定，可能是天武天皇时代的亲王或者是文武天皇的功臣，还可能是刑部亲王。
当时，日本刚建国，所以很多风俗习惯都来自于中国和朝鲜。墓地主人所穿的高句丽式服装，纱冠上系有两根饰带，外衣襟下和袖口有裥，左襟和襟口有短带，腰部系有很长的带子，这是公元706年的大宝令时代的产物。考古专家指出，这是一种典型的高句丽服装，而且从陪葬品中可推算出墓地建于公元7世纪，那个时候，新罗用武力征服了高句丽和百济，因此很多高句丽人和百济人都流亡到了日本，日本人的衣着打扮从那时开始受到了高句丽人和百济人服装的影响。而和服就是从高句丽服装演变过来的。
和服是平面裁剪，基本上是由直线构成，以直线构造出了和服的美感。和服裁剪上很少有曲线，只在领窝处开有一个口子，上领将多余的部分叠在一起。若将和服拆开，可以看到制作和服的面料，仍然是一个完整的长方形。因为和服的裁剪制作具有这些特点，所以在量体裁衣上是比较自由的。制作和服时，很少会为人的体型担忧和琢磨，体形不同的人，就算穿同一尺寸的和服，也不会被人看出来衣不合体，因为和服可以在不同人的腰间随意调节尺寸。虽然和服基本上都是由直线构成的，穿在身上呈直筒形，不能完全展现人体的曲线，但它却显得格外庄重、安稳和宁静，非常符合日本人的气质。不仅如此，和服其实也顺应了日本的自然环境，由于日本绝大部分地区温暖湿润，所以要求服装的通气性一定要好。而和服比较宽松，衣服上的透气孔有8个之多，而且就连它的袖、襟、裾也都能自由开合，因此十分适合日本的气候。
和服看起来都大同小异，其实它种类很繁多，在千余年的时间里，无论是它的花色、质地还是它的式样都发生了很多的变化。在不同的场合和时间，人们会穿不同的和服出现，以表示慎重。在日本的一些地方，如果不是很隆重的仪式，一般不会选用白色和红色。因为在日本，白色代表神圣、纯洁，而红色则象征着魔力。和服在织染和刺绣方面十分精细严格，并且在穿着方面也有很多的规矩，穿和服时讲究穿木屐、布袜，并且要根据和服的种类梳理不同的发型，于是和服俨然成为了一种艺术品。多年来设计师们不断地在花色和质地上推陈出新，运用了各种大胆的设计，把现代印象巧妙地融入了古典形式之中。男女和服有着明显的区别，男式和服色彩比较单调，偏重黑色，款式少，腰带细，附属品也很简单，且穿着方便；女式和服分类较多，有婚礼和服、成人式和服、晚礼和服、宴礼和服和一般礼服，特点为色彩缤纷艳丽，腰带宽，且带有很多的附属品。
惩罚懒人的副产品：
袖扣的发明竟是为了防止擦汗
袖扣一般是用在衬衫上的，代替袖口的扣子，它的大小和普通的扣子差不多，拥有精美的材质、造型和多样的造型款式，个性化强，能够起到很好的装饰作用，在不经意间，可让男人单调的礼服和西装风景无限。
说起袖扣的由来，是十分有趣的。18世纪，普鲁士国王腓特烈大帝非常重视部队的军容，但他发现士兵们的袖口总是很脏，这让他很不愉快。于是他问一位军官，这是怎么回事，军官说，这是由于士兵们常用袖子擦汗、擦嘴的缘故。国王为此冥思苦想，最后终于想出了好主意，就是在军装的袖子上钉上纽扣，结果真的很有效，而且还非常美观，后来人们就开始纷纷效仿了。
14至17世纪，袖扣成为了欧洲广为流行的男士装扮艺术之一。对于那些讲求品位的男人，除了戒指以外，袖扣就是面积最小的装饰了。它材质多选用贵重金属，有时还会镶嵌钻石、宝石等，所以被戴上了贵族的光环，袖扣也因此成为了衡量男人品位的不二单品，而在挑选、搭配、使用方面又是男人的一门学问。袖口在1530年之后出于御寒的目的才逐渐被普及的。当时人们有将袖子尾部倒折的（法式双叠的雏形），还有人将另外一块布接上去，再在手腕的部位用绳子连接，这就会使袖口前段像花朵一样地展开了，配合上各种质料颜色就会非常漂亮了。在当时，如此漂亮的袖口当然会露出外衣，大概露出若干厘米，会使漂亮的袖口得到充分的展示。后来西服和衬衫走到了一起，衬衫露袖口的这条规则也被保留了下来，到后来人们发现了袖扣的装饰作用后，就普遍在着西装时，里面配上带袖扣的衬衫，以显示自己的风度和品位。
袖扣隐藏在袖口的边上，不像领带夹处于领带中央视觉的焦点上，会显得比较含蓄内敛。就算袖扣设计比较花哨，也不会影响主人的形象。不过，使用袖扣还是有一点限制的，它必须与法式双叠袖口的衬衫搭配。虽然现在出现了两用的袖口，可用纽扣，也可搭配袖扣，但还是不建议选用这样的袖口，因为这样的袖口为单叠设计，硬度不如双叠式袖口，无法展现出法式袖口的独特风格。
法式袖口，除了双叠以外，更重要的是扣的方法。一般使用纽扣的袖口是环形地扣上，而法式袖口则不同，它是有一点“6”型的效果。袖扣把连接袖扣“扣子”部分的那根针从手背的袖口那边穿下，从手心那边的袖口穿出，并且固定。这可以保证你的手处于最自然的手心朝下状态下，袖扣能够展现出来。
高档商场，是袖扣的主流购买场所，价位在500-3000元左右，而批发市场的粗制袖扣也就十几块钱。较有名气的袖扣品牌有：登喜路、万宝龙等。而在西方国家，袖扣已经极为成熟，是男士非常重要的服饰配件，销售渠道也是多元化发展的，比如DM、网络等。
人造的丝绸：
化纤的成功发明缘于人类的不断模仿
生产纺织品的原料中，历史最悠久的是棉、麻、丝和羊毛。但是天然资源毕竟有限，于是，化学家开始研究，利用价格更便宜、来源更丰富的原料来纺纱织布，便出现了化学纤维。
1664年，英国生物学家对蛾蝶类昆虫的生理结构进行了仔细的研究，于是得出了结论，人类是可以生产人工丝的。后来法国的自然科学家卜翁对蜘蛛又做了大量的研究，他发现蜘蛛的丝是蜘蛛肚子里的黏液喷射到空气中凝结而成的，他将蜘蛛肚子里的黏液取出，人工将其抽成了细丝，并制成了世界上第一副人造丝手套，但它又细又脆，还不能沾水。1891年，英国的化学家克鲁斯与贝文发现，很多植物和棉花一样都含有大量纤维素，可以将它们制成黏液来抽成丝，1905年，英国首先建成了第一个黏液纤维厂，开始生产人造纤维。1930年，德国的施陶丁格尔教授发现了纤维素的天然纤维结构，并证实此纤维素在一定的条件下，它的小分子会聚合成纤维，形成了合成纤维。后来，就很少以天然产品为原料了，多是用人工合成的纤维来生产纤维产品了。
合成纤维是由合成的高分子化合物制成的，包括涤纶、锦纶、腈纶、氯纶、维纶、氨纶等。涤纶，它的学名是聚对苯二甲酸乙二酯，简称聚酯纤维。其原料易得，性能优异，用途广泛，所以发展迅速，如今产量已居化学纤维的首位。它的弹性强，耐磨性好，由它纺织的面料比其它纤维牢固3～4倍，而且挺括、不易变形，有“免烫”的美称；具有较好的化学稳定性。缺点是吸湿性差，面料穿在身上不透气，易起毛、结球。锦纶是我国的商品名称，学名是聚酰胺纤维，有锦纶－66、锦纶－1010、锦纶－6等不同品种。是世界上最早的合成纤维品种，特点为性能优良，原料资源丰富，产量排在合成纤维的第二位。缺点与涤纶一样，吸湿性和通透性较差；易产生静电，短纤维织物也易起毛、起球；耐热、耐光性也不够好。此外，其保形性也很差，易变形。但它适合做各种体形衫。腈纶是我国的商品名称，学名为聚丙烯腈纤维。在国外被称为“奥纶”、“考特尔”、“德拉纶”等。腈纶呈白色、卷曲、蓬松、手感柔软，酷似羊毛，多用来和羊毛混纺或作为羊毛的代用品，所以又叫作“合成羊毛”。它的吸湿性不好，但润湿性却很好。耐磨性较差，熨烫承受温度在130℃以下。维纶学名为聚乙烯醇缩甲醛纤维。其洁白如雪，柔软似棉，所以常被用作棉花的代用品，又名“合成棉花”。维纶的吸湿性最好。耐磨性、耐光性、耐腐蚀性也很好。氯纶的学名为聚氯乙烯纤维。国外称为“天美龙”、“罗维尔”。它耐化学腐蚀性强，保温性强，电绝缘性高，不易燃。用它织成的衣裤可治疗风湿性关节炎或其它伤痛，而且对皮肤无刺激。氨纶学名为聚氨酯弹性纤维，是一种具有特别的弹性性能的化学纤维，强度比乳胶丝高2～3倍，更细更耐化学降解。它的耐酸碱性、耐汗、耐海水性、耐干洗性、耐磨性都不错。
大唐宫俗：
戒指的最初使用竟是妃子月经来临的信号
有史以来，戒指都被认为是爱情的信物。它是一种戴在手指上的装饰品。男女都可佩戴，材料可以是金属、宝石、塑料、木或骨质。它究竟属于哪一国家的发明创造，还没有定论。在中国，戒指至少有两千多年的历史了。
据说最早的时候戒指是一种“禁戒”的标志。当时皇帝三宫六院、七十二嫔妃，皇上每天会选妃陪伴，后宫中的妃子们如果来了月经，便会戴上戒指，作为一种信号使用。从大量文献可以看出，秦汉时期，我国妇女就已经普遍佩戴戒指了。东汉时期，民间已将戒指作为定情之物，青年男女通常会以赠送指环来表达爱慕之情。到了唐代，用戒指当定情信物的习俗就更加盛行了，并一直延续到了今天。
“戒指”一词出现较晚，《中国古代服饰风俗》一书讲到明代服饰时说：“至于称其为‘戒指’，似乎还是明代以后的事情。”明王圻的《三才图会》又说：“后汉孙程十九人立顺帝有功，各赐金钏指环……即今之戒指也。”这些都说明，直到明代以后，“戒指”的称呼才多了起来。但“戒指”一词最早却不是出现于明代。元代关汉卿的戏曲作品《望江亭中秋切》的第三折中有：“（正旦云）这个是金牌？衙内见爱我，与我打戒指儿罢。再有什么？”这里就出现了“戒指”一词。还有《永乐大典》残本中保存的朝鲜时代的汉语教科书《朴通事谚解》有：“少赎，二十两也不够，我典一个房子里，我再把一副头面，一个七宝金儿，一对耳坠儿，一对窟嵌的金戒指儿，这六件儿当的五十两银子，共有二百两银子，典一个大宅子。”该作品约刊于元代，所以“戒指”一词在元代就已经出现了，但具体是什么时候，还有待考证。
世界上第一个将戒指当做订婚信物的人是奥地利王麦士米尼。1477年，麦士米尼认识了玛丽的公主。麦士米尼为她的美丽容貌和优雅的举止而倾倒。可玛丽早已许婚于当时的法国王储，但是他仍不放弃，为了赢得玛丽的爱，麦士米尼命人专门打造了一枚珍贵的钻石戒指，送给玛丽。玛丽面对这只精雕细刻、闪闪发光的钻石戒指和麦士米尼的热烈追求，终于改变了初衷，嫁给了麦士米尼。从此，钻石戒指便成了西方人的订婚信物。不过在古罗马，戒指是被用来做印章的，象征着权利。
欧洲女性是在14世纪时开始普遍戴戒指的。而把戒指戴在哪个指头上，也是有说法的，一般戴在食指表示想结婚；戴在中指上代表正在恋爱；戴在无名指上代表已经订婚或已经结婚；戴在小指表示单身。还有一点值得我们注意的是，戒指应戴在左手上。
陋习纠正器：
耳坠的最初使用竟是为了把耳轮拉长
古时候，人们认为“耳大如轮，眼大有神”，注重以貌取人，而耳垂小了是没有福气的象征。传说，只有戴上耳坠，才能把耳轮拉长。因此，古代妇女都喜欢戴一副耳坠。
